Bikepacking Death Road, Yungas & Coca

Plano . _ Eben. Das bedeutet das Wort normalerweise. Alles ist relativ. In den Yungas, einem Land mit steilen Berghängen und unglaublich schroffen Tälern, existiert das Konzept einer Straße, die weder im Zickzack nach oben noch steil nach unten führt, einfach nicht. Was zu einem völlig neuen Perspektivwechsel geführt hat. Ich kann nur vermuten, dass dies der Grund dafür ist, dass die Einheimischen eine so beschissene Vorstellung von einer horizontalen Straße aus ihrem Bewusstsein getilgt und das Wort neu erfunden haben, um etwas völlig anderes zu bedeuten. Nach wochenlangem Fahren auf Boliviens felsigstem Terrain kam ich zu diesem Schluss. Immer wenn uns aufrichtig eine sanfte, mäandrierende Querung versprochen wurde, stieg die Straße Hunderte von Metern an. Und dann ging es runter. Nur um gleich noch einmal zu klettern. Und nochmal zur Sicherheit

Um nur kurz die Zahlen zu zitieren, allein unser erster Tag brachte 2000 m an kumulativem Höhengewinn und das war nur der Aufstieg von La Paz nach El Cumbre, dem 4600 m hohen Pass, der das Altiplano von den üppigen und milden Tälern der Yungas darunter trennt. Wir fühlten uns vom prophetischen Titel des Camino de la Muerte angezogen und machten unseren lang ersehnten Sprung. Benannt nach den 300 Menschenleben, die diese Reise forderte, sagen einige, dass diese scheinbar endlose Abfahrt jetzt für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Stattdessen lebt die Death Road ihren Ruhestand wohlwollender als Touristen-Geldkuh. Jeden Tag werden Dutzende Rucksacktouristen nach oben gebracht. An Bord einer kunterbunten Ansammlung ruckeliger Hardtails und hochwertiger Fullsusser wackeln oder rasen sie tausende von Metern in Richtung der Dschungeltiefen der Erde.

Obwohl die Todesstraße weniger dramatisch war, als der Titel vermuten lässt, war sie dennoch angenehm und brachte uns nach Yolasa auf 1100 m Höhe. Weiter ging es auf einem parallel verlaufenden Doppelgleis nach San Pedro de la Loma San Pedro de the Hill. Dies war eine weitere beschreibende Untertreibung. Das Gelände war doppelt so steil. Wir waren innerhalb weniger Stunden in einer völlig anderen Welt. Am Straßenrand standen Kaffeebohnen und Orangen, gefolgt von engen Korridoren mit Bananenstauden. Sie wurden mir und meinem Freund freundlicherweise gegeben, als ich sie bat, ein paar Dutzend Mandarinen von ein paar Landarbeitern zu kaufen.

Wir ignorierten die Empfehlungen von Brians GPS und folgten lokalen Informationen von Coripata, Chulumani, bis zur Hauptstadt von South Yungas. Es war eine Abkürzung, wurde uns versprochen. Natürlich gab es einen Abstieg, aber der Aufstieg auf der Innenseite würde mit dem Fahrrad nur 40 Minuten dauern, wurden wir beruhigt. Wir stürzten wieder in die Tiefe, bevor wir wieder aufstiegen, was sich als anstrengender Nachmittag des Aufstiegs herausstellte.

Ebenso kicherte ich, als ich dahinter den Namen des Dorfes sah. Chicaloma bedeutet kleiner Hügel. Wie üblich war es alles andere als. Es hat viel harte Arbeit gekostet, dorthin zu gelangen. Dann ging es steil bergab, um eine Brücke zu überqueren, die eine schmale Talfalte überspannt. Die Antwort war ein steiler Aufstieg nach Irupana, das auf der gegenüberliegenden Seite des Tals liegt. (Wieder eine weitere Darstellung der verzerrten Yungas-Realität). Auf einem anderen Hügel gelegen, hatte Irupana einen beeindruckenden Marktkomplex. Es waren klatschende Frauen zu sehen, die über riesige Mengen Bananen verfügten, Papaya und Kochbananen produzierten und uns fragten, ob wir sie auf unseren Fahrrädern transportieren könnten. Die oberste Etage bot eine hervorragende Aussicht auf ferne Bergketten sowie eine Auswahl an köstlichen Mittagessen. Nur 10 Bolivianos und eineinhalb Cent waren alles, was wir brauchten, um uns das beste Almuerzo zu besorgendennoch: ein Topf mit Mais-, Bohnen- und Quinoasuppe, gefolgt von einem Schweinebraten von der Größe meiner Hand. Dazu gab es einen Mocochinchi- Pfirsichsaft, in dem die Reste einer verschrumpelten Orange zurückblieben, die wie ein Wurm in einem Tequila-Glas aufbewahrt wurden. Die Yungas waren bekannt für ihre freundliche Art und ihr Lächeln. Die Stadt beherbergte jedoch auch eine Flotte von Bussen im Manga-Stil, die sorgfältig mit klassischen, schlampigen Grafiken dekoriert waren. Zusammen haben sie eine ganze Sammlung gemacht. Eine Frau auf einem weißen, mit Blumengirlanden geschmückten Stier, ein riesiger Skorpion, bereit zum Angriff, und ein muskulöser Mann mit einer großen Mähne aus goldenen Locken, um nur einige zu nennen.

Wie alle Motorräder, Lastwagen und Autos, die wir gesehen haben, und unsere Fahrräder, waren sie inzwischen mit einer feinen Schicht Yungas-Staub überzogen. Staub, der überall seinen Weg gefunden hatte. In jede Komponente meines Fahrrads. In die Falten meiner Ellbogen. In die Taschen meiner Shorts. Staub, der uns mörderische Bräunungsstreifen bescherte, als wir am Ende des Tages die Socken zurückzogen.

Dann war es an der Zeit, all unsere harte Arbeit rückgängig zu machen. Meine Freude über den massiven Abstieg zum dampfend heißen La Pazuela wurde durch das Wissen gedämpft, dass er mit einem sofortigen Aufstieg beantwortet werden würde, einem, der uns schließlich den ganzen Weg zurück nach La Paz führen würde. Wir fuhren hin und her und drängten uns um Platz vor Lastwagen, die mit riesigen Säcken mit Kokablättern beladen waren, dem Coca Highway, wie wir ihn liebevoll nannten. Wir wandten uns nach Osten und begannen, unsere Schleife zu schließen. Von hier aus umrundeten wir den Nevada Illimani (den zweithöchsten Berg Boliviens) und den Sentinel, der die Grenze des Altiplano markierte, von wo wir gekommen waren. Wir wussten, dass uns noch ein 4500 m hoher Pass von unserer Rückkehr nach La Paz trennte, was angesichts unserer derzeitigen Höhe von 1100 m keine leichte Aufgabe war. Aber ganz so einfach war es natürlich nicht. Die Straße war für die nächsten 100 Meilen Yungasean. Es bockte und drehte sich unerbittlich,

Glücklicherweise fiel unsere Ankunft am Morgen des nächsten Tages mit einem Wechsel in der lokalen Regierung zusammen. Stichwort Straßenfest! Als wir an seinem Platz einfuhren, tauchte eine Gruppe von Cholitas auftanzten bereits in vollem Gange, ihre Petticoats und Schals mit Quasten wirbelten, hohe Melone fest auf ihren Köpfen. Um sie zu begleiten, wurden Musiker aus den umliegenden Dörfern engagiert. Es war ausnahmsweise einmal keine Blaskapelle. Boliviens bevorzugte Form der musikalischen Unterhaltung ist typischerweise kakophonisch, schräg und marathonartig. Ich habe gesehen, wie Bands um 4 Uhr morgens pausierten und sich eine Stunde später wieder betranken. Stattdessen wurden unsere eher romantisierten Andenideale erfüllt; die hier spielende Panflöte schien unserer Bergkulisse viel besser zu entsprechen. Es war ein großartiger Ort, um ein Bier zu trinken (Notiz an mich selbst, vergessen Sie nicht, zu Ehren von Pachamama zuerst etwas auf den Boden zu spritzen), und das Quina Coka war ein multinationaler Prätendent, auf den wir uns verlassen, um unsere Anstiege zu befeuern. Noch besser, wir wurden zu einem leckeren Mittagessen auf dem Platz eingeladen, wo wir nach unserem Leben gefragt wurden,

Es fühlte sich endlich so an, als würden wir uns von Lambate vorwärts bewegen. Als es uns zu höheren Erhebungen führte, lockerte sich die Straße tatsächlich in der Steigung. Ich muss zugeben, so sehr ich die dampfenden, tief liegenden Falten der Yungas genossen hatte, es war gut, wieder in der Höhe zu sein, nicht zuletzt, weil ich nicht ständig in Schweiß gebadet war. Oder in einem Zustand voller Sättigung, wie wir es nannten. Die Fuzzball-Lamas, unsere Freunde, waren auch vor Ort und beobachteten uns mit ihrem üblichen distanzierten Interesse. Die Straße war einst mit Kaffee-, Bananen- und Kokaplantagen übersät. Jetzt ist es mit Bohnen, Kartoffeln und Mais übersät, die Hinweise auf unseren Höhengewinn sind. Jenseits der bemerkenswert schäbigen Siedlung Tres Rios, abgesehen von ihrem makellosen Kunstrasen-Fußballfeld, befanden wir uns wieder über der Baumgrenze, die Berge waren von Mineralien durchzogen und von Goldminen übersät.

Es schien irgendwie passend, dass die einwöchige Runde von zwei gleichermaßen herkulischen Anstiegen gekrönt wurde. El Cumbre, das war der Aufstieg, der uns aus La Paz herausführte, hatte uns zum höchsten Punkt der Fahrt gehoben. Abra Pacunai ragte mit 4500 m ein Haar tiefer auf, war aber genauso beeindruckend. Wir feierten unsere Ankunft oben mit Keksen und Cola, gerade als einige Trucker mit ordentlich Alkohol auf Pachamama anstießen. Wir waren so überwältigt von dem Erfolg, dass wir dachten, alle unsere Bemühungen seien beendet. Wir wurden von der Straße sechshundert Meter zurückgedrängt. Nur um wieder hochzuklettern. Dann geht es zurück in den Bauch von La Paz, um den letzten Aufstieg durch den Berufsverkehr der Stadt zu unserem Hotel zu machen.

Es war klar, dass die Yungas nicht so schnell aufgeben würden. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir nicht weniger erwartet.

Tipps Zum Reiten In Den Yungas

• Obwohl unsere Runde nur 381 km (237 Meilen) lang war – siehe Route hier –, waren es beachtliche 12.700 m (12.694,9 m) Klettern. Vieles davon war entweder in der Höhe oder in der brütenden Hitze. Wir werden bald alle Details der Route veröffentlichen.
• Brian hatte ein ausgezeichnetes Garmin 600 mit Karten, die von openmtbmap.org heruntergeladen wurden. Diese Karten hätten mit denen in der Gaia-App meines iPhones ergänzt werden können. Leider konnte ich die Basiskarten aufgrund einer schlechten Internetverbindung nicht herunterladen.
• Bikepacker aufgepasst: keinen Rucksack tragen! Es sei denn, Sie möchten den ganzen Tag in Ihrem eigenen Schweiß baden
• Der größte Teil dieser Schleife ist auf dem Bürgersteig. Es kann ruppig, staubig und manchmal auch steinig werden. Jedes Mountainbike ist in Ordnung, obwohl wir auf jeden Fall froh waren, fette und Plus-Reifen zu haben.
• Obwohl das Campingpotential begrenzt sein kann, konnten wir immer einen Platz finden. In den meisten Siedlungen finden Sie grundlegende Alojamiento- Optionen.
• Ein Insektenspray ist eine gute Idee. Niedrigere Erhebungen können jedoch zu hektischem Fußkratzen führen.

Mit Bestem Dank